人の体が平面的ではなく立体的なのに対して
衣服は生地という平面のものから作られていきます。

そこで、パターン上の操作や、ダーツやタックをとることにより
立体的になり体に馴染ませ着心地のよいものにしていきます。

ほかに、膝部分や肘部分などの関節部分が曲がりやすくするためや
曲げたときに起きる張りを解消するためにダーツやタックをとったりもします。

それを利用した「DROWERS」というパンツ。
ダーツによって膝から裾にかけて立体的な構造になっているため
膝の動きに服がついてくる感じを味わえます。

いよいよ昨日から展示会が始まりました。

少し空いてしまったのですが、
ほぼ1日おきにサンプルの修正を行い、
日々、細部の確認と業者さんとの打ち合わせを繰り返し、
最終段階となる頃に爆撃機のようにデザイナーから落ちてくる
グラフィックを手際よくこなしていき、
サンプルが上がるのを待ちます。

サンプルが上がるのを待つ間は、
展示会に必要とする資料等をまとめます。

簡単ですがそのような毎日を経て、
無事、昨日を迎えました。

まだ夏前ですが寒い季節が待ち遠しいです。

3月20日に立ち上がりを迎える
2009 SPRING&SUMMER「LAMF」では
ワークウェア、ミリタリーウェアを主に
還縫いという縫製方法を効果的に用いています。

還縫いとは縫い目の裏側がチェーンのように見える仕様のことで
チェーンステッチと呼ばれる場合もあります。
還縫い専用のミシンがあるのですが
下糸の交換の手間を減らせることにより生産効率が上がり、
作業着等の大量生産が盛んだった時代に
多く用いられたようです。

今までWTAPSでも、
BLUESと呼ばれるデニムパンツの裾等に使用していたり、
誰でもよく目にすることがあると思うのですが、
軍服の古着等にみられるような箇所に用いることが
現在存在するミシンでは縫製が困難であったりするため、
一筋縄では行かず手間がかかります。

着込んで、洗い込むことによって起きる
生地の縮みによる独特なしわの出方、雰囲気を表現するために
普段は着るときくらいしか
見ることのない裏側にも気を使いました。

ある日の昼食後、
アトリエ奥のパターンナーの作業場で
デザイナーがトワルを作成していました。

言葉にしてしまうと普通に聞こえますが
普段デザイナーはトワルを作成しません。
完成したトワルをチェックし修正するのが役割だからです。

ちなみに、
トワルとは通常パターンナーが
デザインをもとにパターンを引き、
シーチングと呼ばれる綿の生地を使用し、
主にシルエットやポケットの大きさや位置、
切り替え位置など全体的なバランスを
チェックするための仮縫いのことです。

普段からパンツの裾上げをしたり、
ワッペン付けをしたりするために、
デザイナーがミシンを踏んでいるのは何度も目にしているのですが
トワル作成は初めてということもあり意外だったのですが、
実際にやることによって今後、
指示する側と指示される側の距離が
近づいていくと思います。

となると自分たちも
逆側から距離を縮めるためにできること、
すべきことは何だろうと考えます。

およそ90分の作業後に感想を聞いたのですが
「意外とアナログだった」とのことでした。

アナログ？これにも考えました。

実際にフィッティングモデルにサンプルを着てもらい
寸法の修正やディティール等を決めていく作業を
現在、週に2回くらいのペースで行っています。

数字では表しづらい箇所の修正や
パターンナーの感覚で引かれる線の確認、
ポケットやフードなどの機能的な部分の使いやすさ等、
着ることによって分かることがあります。

のちに製品になり回数を重ねて着用し、
生活していく中で気付くことが、
次のシーズンに反映されることの一つでもあります。

製品が上がるたびに毎回着てみて
その製品についての話をしているうちに
午前中が終わるなんてことも多々ありますが
そこが有意義な時間に感じます。

そろそろ、立ち上がりに向けて製品が上がり始めますが、
またそんな時間が増えそうです。